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纺织常识

发布时间:2021-03-09 18:52:35

⑴ 纺织知识什么是送经比

经纱用量(百米用纱量)=经密×门幅÷纱支(英制)×0.065
纬纱用量(百米用纱量)=纬密×坯幅÷纱支(英制)×0.065
经纱金额=经纱用量×经纱纱价
纬纱金额=纬纱用量×纬纱纱价
工费=纬密×工费系数(0.09)
坯布建议价格=(工费+经纱金额+纬纱金额)
×1.035
色织布成布价格=坯布建议价格+染色费用

⑵ 怎么学纺织业相关知识

纺织这个行业很艰苦,工作时间长,主要包括下面的几方面内容:
纺织材料学,纺纱学,针织学,织造学,织物组织与结构学,这些都是基础,后面延伸的有新型纺织材料,新型纺纱,新型织机。
纤维方面: 纺织材料学,纤维化学。 纺织方面:纺纱学,织造学,织物结构学 。染整方面:染整工艺学,染料化学。 如果看不懂,参考有机化学.
印染包括:染色,印花,功能性整理。
染色:对色光 比较敏感,属于天份+经验的工作,如果你喜欢调色,可以从事这块。
印花:这个比较复杂,但是就技术而言比染色更丰富。
整理:就是一些特殊整理,譬如防静电,吸湿拍汗,阻燃之类的,还有涂层一类的。

⑶ 纺织布料方面的知识

描述:
环保胶涂层~
干摩擦色牢度:4 湿摩擦色牢度:4
w/p:340&fr(这个对不起了~不知道是什么东西~缩写的太厉害了~)

staining 沾色牢度
摩擦色牢度~分别是干、湿状态下~

恩~有可能~ water pressure~水压:340&fr~还是不清楚啊~

⑷ 我是做纺织的,怎样才能学习好纺织知识

你好!
你首先要搞清你做的是什么面料。什么规格、成份。同时间你要了解到你面料的特性、功能。
要想了解上面的问题,你就要学习纺织原料、针织工艺、机织工艺、染整跟单流程。
我们推出了一个网络学习课程,很适合你这样的人学习。
1. 报名后领取视频。
2. 老师一对一微信辅导。
3. 老师给你解答你的纺织问题。

⑸ 各种面料的常识

丝光棉的特点
A. 舒适性好,手感柔软,吸汗性强
B. 手感柔软,穿着舒适,不刺激皮肤,吸湿性、透气性良好。
C. 光洁亮丽、柔软抗皱。具有丝一般的光泽,织物手感柔软,吸湿透气,弹性与垂感颇佳;面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好,不变形,光泽度极佳。花色丰富,穿起来舒适而随意,充分体现了穿者的气质与品位。棉麻面料透气性好,贴身穿着舒适,色调柔和淡雅。
D 有丝般光泽,穿着清爽,光滑而舒适。 洗涤方法:
1.忌碱性洗涤剂,应选用中性或丝绸专用洗涤剂 2.冷水或温水洗涤,不宜长时间浸泡 3.轻柔洗涤,忌拧绞,忌硬板刷刷洗 4.应阴干,忌日晒,不宜烘干 5.部分丝织应干洗
6.深色丝织物应清水漂洗,以免褪色 7.与其它衣物分开洗涤 8.切忌拧绞

特性:
1、 吸湿性好,手感柔软,穿着卫生舒适;
2、 湿态强度大于干态强度,但整体上坚牢耐用;
3、 染色性能好,光泽柔和,有自然美感;
4、 宜阴干,避免曝晒,以免深色衣物褪色,在日光下晾晒时,将里面朝外;
5、 与其它衣物分开洗涤;
6、 浸泡时间不能太长,避免褪色; 7、 不可拧干。:
8、 忌长时间曝晒,以免降低坚牢度及引起褪色泛黄; 9.忌与粗糙或酸、碱物质接触 10.熨烫时垫布,避免极光
锦纶又称尼龙
特性
1.弹性好,耐磨 2.不耐晒,易老化 洗涤方法
1.选用一般合成洗涤剂,水温不宜超过45度2.可轻拧绞,忌暴晒和烘干 3.低温蒸汽熨烫 4.洗后通风阴干
氨纶(莱卡)
特性
弹性很好,有弹性纤维之称 水洗、干洗均可低温蒸汽熨烫 日本棉;人棉
当前,国际市场要求棉织物不仅要有重量感和湿冷感,还要具备压缩性、回弹性、平滑性、凹凸感、表面滑爽或爽挺性;在运动功能性上,衣料尺寸要有稳定性、伸缩性、合体性、悬垂性、抗静电性;在保健卫生功能性上,要具有保温性、阻燃性、通气性、吸湿性、放湿性、渗透性、吸水性、放水性、抗过敏和抗菌性以及防污、耐热性。具备这些功能的差别化棉纺织整理技术正在全球得到普遍重视。
涤纶
弹性:涤纶的弹性接近羊毛,耐皱性超过其他纤维,织物不皱,保形性好。
强度:涤纶纤维的强度比棉花高近1倍,比羊毛高3倍,因此涤纶织物结实耐用。 耐热性:可在70~170℃使用,是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。
吸水性:涤纶的吸水回潮率低,绝缘性能好,但由于吸水性低,摩擦产生的静电大,染色性能较差。
耐磨性:涤纶的耐磨性仅次于锦纶,在合成纤维中居第二位。

⑹ 我想从零开始学习纺织面料知识 请问各位大神 该怎么做

尊敬的纺织新人:你们好!
你在为你的面料工艺担忧吗?你在为学习面料工艺烦恼吗?你在为你是纺织新手不熟悉面料知识而不能适应公司苦脑吗?本人用自己多年的经验,最便便捷的方法,为你解决你的一切。让你在七天内快速成为纺织内行。本人的教授方法如下:
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四、提供工艺表制作电子模块的,加模块费500元。直接在表格中输入纱支、密度、筘幅、纱线排列,用电脑自动生成工艺表。
五、一天时间让你学会产品的报价、成品价格的组成。学费:300元/人 。
六、织物组织分析、上机图的制作。让你有自己拿到小提花的面料,完整的自己画出组织图、纹板图、穿综图。学费1000元/人。提供专业色织设计工具,每套6000元。
七、分析工具及软件组合3000元/一套:包含配套的:密度测试工具、电脑用的测试计算工具、工艺设计表)。保证能让你在2天内学会以下内容:自己拿到一块面料,30分钟内,做好面料的纱支分析、密度测定、工艺计算、成本报价。
八、学习工艺设计,提供工艺计算表格,介绍工艺分析方法和过程,1500元一人。
我们还为你提供下列服务:
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二、纱支分析:10元/种。
三、密度分析:15元—份。
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五、为你提供分析面料规格:分析纱支、数经纬密度、确定原料成分,3O元一份。
六、为你提供面料分析,工艺用纱,生产工艺(不包括复杂纹板),100元一份。
匕、复杂花型的纹板分析,工艺制作,提供完整的上机图,每份300元。
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教学方式:
从电脑函授教学为主。QQ、微信、邮件、电话作为沟通工具。面料分析的面料由学生自己准备。邮寄给我从同歩分析。
收费方法:
采用支付宝的方式支付(淘宝)。

⑺ 关于纺织知识!

全球纺织网 中国纺织网 等 去搜索一下很多的。如果要系统的了解纺织行业中的一些概念及理论 还是建议你买几本书或借本书看看。你说的紧密纺 环锭纺之类的 在一本叫《新型纺纱原理》的书上有详细的介绍。

⑻ 纺织面料知识

纺织知识集锦1

哔叽、啥味呢、华达呢:都为2/2右斜纹组织,但经纬密配置不同,华达呢经纬比大约2:1,哔叽为1:1,啥味呢经密比纬密大10%--20%,因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右,哔叽为45度,啥味呢为50度左右。卡其纹路细密、清晰,质地紧密而厚实、挺括,耐用。华达呢手感厚实而松软,富有光泽。哔叽质地松软、纹路清晰,悬垂性好

连裤袜:panty hose

摩擦轧光整理:friction finish

轧光整理:calender finish

起绒整理:fleece finish

阻燃整理:flame retardant finish

柔软整理:mellow finish

拒水整理:涂层织物因表面覆有连续薄膜,所以不透气,穿着上会有闷湿的缺点。而拒水整理是透气的防水整理,其基本原理是改变纤维的表面性质,使它从亲水性变为疏水性,从而获得拒水功能,但纤维纱线间的孔隙依然存在,不会妨碍透气。

煮呢:主要用于精纺毛织物整理,主要是为了使织物尺寸稳定,并改善手感。

缩呢:是粗纺毛织物基本加工过程之一,目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩,在织物表面产生一层绒毛,并使织物厚度增加,手感更为柔软,保暖性更好。

剪毛:剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序,目的是使精纺织物呢面光洁,织纹清晰,光泽增强;使粗纺织物绒面平整,手感柔软。

刷毛:织物在剪毛前后均需经过刷毛。剪毛前刷毛,目的是除去织物表面和散纤维的杂质,并使纤维尖端竖立,以利于剪毛;剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球,并梳理绒毛,改善织物外观。

蒸呢:利用羊毛在湿热条件下的定性作用,用蒸气处理织物,使之尺寸稳定,呢面平整,光泽自然,手感柔软而富有弹性。

落针,停经片:drop wire

SCY:(single covered yarn)单包覆纱 以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。

DCY:(double covered yarn)双包覆纱 以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。

染整包括了练、漂、染、印、整,仅从染色来说,尼龙纤维含有一定量的均聚物,容易出现色柳现象,要加强染前处理,使用合适的碱剂和表面活性剂煮练,把低分子量的均聚物尽可能地除尽。

染色:dyeing 涂层:coveringcoating, 复合:compoundcomposite 印花:printing 贴合:laminate 磨毛:sanding 压光:cirecalender softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 hank drier 绞纱烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging(jet) dyeing machine 喷射式染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 rope impregnating mangle 绳状浸染机

resin finishing 树脂整理starch finishing 上浆

丝光:属于后整理中的一道工序,应用于棉纤维制品,是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好,且易吸收染料的状态,可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽,改善强力,提高吸附染料的性能。

转移印花:tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。

套染:通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。

双染:和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺面料染色。

分散染料:分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。

去光:化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末),破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。

纺织知识集锦2

异形纤维:是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能,如三角形结构可增加纤维光泽,使织物具有丝绸光泽;三叶或者五叶形结构蓬松手感好,保暖性好,透气性好,不易起球;中空形结构纤维质轻,其保暖性好。

熔融纺丝:将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体,利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头,通过喷丝头的细孔压出成为细丝流,然后在空气或水中使其降温凝固,通过牵伸成丝。(锦纶,涤纶,丙纶)

干法纺丝:利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解,制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流,通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固,通过牵伸成丝。(氯纶,腈纶,维纶,醋纤)

湿法纺丝:将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液,由喷丝头喷出形成粘液细丝流,使它进入凝固液中,由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透,使细丝流凝固成纤维。

湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多,但纺丝速度慢,适合纺制短纤维,而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀,质量较好。

针织可以分为纬编和经编。纬编:用一根或多根纱线沿着布面的横向(纬向)顺序成圈。

经编:用多根纱线同时沿着布面的纵向(经向)顺序成圈。请注意两者定义,纬编针织品

最少用一根纱线就可以形成,但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的,只能形成一根线圈构成的链状物(编链)。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线,而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类,一为Raschel织物,主要特征是花型较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物。二为Tricot织物,布面细密,花色少,但产量很高,主要用做包覆织物和印花布,这类织物多用化纤长丝,否则生产效率极低。

EXP:出口 IMP:进口

T/T:(Telegraphic transfer)电汇

D/P:(document against payment)付款交单

D/A:(document against acceptance)承兑交单

C.O:(certificate of origin)一般原产地证

S/M:(shipping marks)装船标记

P/L:(packing list)装箱单,明细表。

S.S:(steamship) 船运

C/D:(customs declaration)报关单

C/O:(certificate of origin)产地证明书

聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料,是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前,氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题,限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此,一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视,且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。

POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。 当高速纺丝的速度为3000-3600m/min可制得预取向丝。在高卷饶速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。

DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。 也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。与生产过程无关,但现在广为流传,将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。

DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,而FDY的强力比较好,POY强力差一点。

纺织知识集锦3

印花

转移印花:tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。

套染:通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。

双染:和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺面料染色。

分散染料:分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。

去光:化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末),破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。

拔染印花:wash out colors(拔染)discharge print(拔染印花) 选用不耐拔染剂的染料染地色,烘干后,用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花,后处理时,印花处地色染料被破坏而消色,形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。

减量印花:该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异,通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维,保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。

皱缩印花:利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品,通过适当处理,使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异,从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。

平网印花:印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。

圆网印花:印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能与导带同步转动。印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。

圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。

直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案,工艺简单,成本低,应用最多。

喷墨印花:busy print

扎染:tie dye

段染:space dye

颜料染色:pigment dye

颜料印花:pigment print 又叫涂料印花,由于颜料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。

纺织知识集锦4

直接染料:direct 水溶性阴离子染料,直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维:粘胶,天丝。

在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度,应用较多。

酸性染料:acid 水溶性阴离子染料,不能上染纤维素纤维,可以染蛋白质纤维:毛、丝和锦纶。

活性染料:reaction 水溶性阴离子染料,主要染棉纤维。色谱广,色泽艳,成本低。

还原染料:vat 非水溶性染料,主要用于棉布的深色染色。色谱齐全,色泽较艳,牢度优良,是印花的高档染料。

阳离子染料:cationic 晴纶专用,也可在一定限度内用于蛋白质纤维,但牢度不好。

分散染料:disperse 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。

不溶性偶氮染料:naphthol 又叫纳夫妥染料,主要用于棉布,以大红色为主。

酵素洗:Enzyme wash

Seco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。

双染(two tone):T/CD(T:polyeaterCD:cationic dyesCD是涤纶的一种。T:50%,CD:50%,两者交织),此面料染色时,因为CD可用分散性染料或盐基性染料染色,而T只接受分散性染料,盐基性染料对T没有反应。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色,从而出现双色。

全收缩率:指变形丝受热后的全部收缩百分比,它关系到制成织物的幅度。

全卷缩率:表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。

PTT:全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯(polytrimethylene Terephthalate),染色可在120度常温常压染,环保,很多性能优于锦纶,主要方向是取代锦纶,不过还不是很成熟。

常用纤维的特征:

棉纤维:细而柔软,短纤维,长短不一。

麻:粗硬,手感硬爽,淡黄色,很难区分出单根纤维。

毛:比棉纤维粗而长,长度在60-120mm。手感丰满、富有弹性,纤维卷曲,呈乳白色。

蚕丝:长而均匀的长纤维,细度纤细,手感柔软,光泽柔和,有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝长为:600-1200mm。

有光人造丝:白色有刺眼的光泽,手感柔软,但不及蚕丝清爽,有丝鸣感,湿强大大低于干强。

涤纶:爽而挺,强力大,弹性较好,不易变形。

锦纶:有蜡光,强力大,弹性好,较涤纶易变形。

常用织物的特征:

丝织物:绸面明亮,柔和,色泽鲜艳,细薄飘逸。

棉织物:具有天然棉的光泽,柔软但不光滑,坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。

毛织物:精纺呢绒类呢面光洁平整,织纹清晰,光泽柔和,富有身骨,弹性好,手感糯滑;

粗纺则呢面丰厚,紧密柔软,弹性好,有膘光。

麻织物:硬而爽。

涤纶织物:手感挺爽,弹性好,不易起皱,在阳光下有闪光。

锦纶织物:手感比涤纶糯滑,但比涤纶易起皱。 是这些么?嘿嘿。

⑼ 想学习各种纺织类知识

购买纺织专业的书籍,建议去问纺织专业的学生要教科书。多浏览纺织类网站,如“布联网”等,多实践,实践积累经验比书上好用。

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